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    自己在家做不会在味道、做法上讲究太甚，便是不用高压锅，也顶多就炖煮一个半时辰，但外头餐厅卷起来可就是另一番场面，听说有专做酥锅的饭店可以炖上五个时辰。

    宁歆歆坐在小厨房门口的石凳上，构思着今日份的晚饭，她想给梁彦昭做些硬菜。

    好不容易纫上，那棉线就得留的长长的，管他什么“懒老婆串长线”的民谚呢，实用为王。

    还有一种是带皮五花，酥锅也是需要长时间炖煮的，所以这猪肉块也得使棉线系紧防散。

    大约便如，其他地方的炸菜、腌肉一般吧。

    一个是鲅鱼，鲅鱼得切成了鱼块、事先在油里炸过一遭去腥味。酥锅的这种制作方法衍生出了许多其他做法，酥鱼便是其中一种，小个头的鲅鱼处理干净炸透，用着酥锅的方子去酥，照样得许多人喜爱。

    ——

    可线长了，又半道打结，好不容易解开，又戳伤了手指......

    若要做博山菜，那必不可少的便是一道酥锅。

    去厨房准备好晚膳，梁遇明便该回府了。

    还有洗净切块、燎了毛，后又焯过一遍水的猪脚，切成厚片的、脆生生的莲藕。

    宁歆歆麻了。

    所幸，经过这一通折腾，这个因着心气不顺而略显漫长的下午就已过去了不少时辰。

    干脆重裁纱布，每一块都比第一次裁的大了一倍不止，药材放到中心，直接拎起四边绑成个小包子样。

    这菜一般是冬日里做，因为里头有一道必不可少的配菜，乃是小雪节气过后的大白菜。博山人过年，家家户户都会做酥锅，当真是穷也酥锅、富也酥锅。

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    相传酥锅本叫“苏锅”，乃是由一个名唤苏小妹的女子创制，这菜的特点是加醋颇多，煮出来的肉类酥烂无比，便渐渐成了“酥锅”。

    想了有些时辰，她决定做一桌博山菜。

    看着竟然比认真缝出来的那个，还更顺眼。

    菜品选择上，可以根据各家喜好自由搭配，但常规的原料大都是那几种——

    先是棉线死活不肯进针孔，光线头剪掉十几段，也还是穿不上，逼得宁歆歆像个老花眼一样，挪到雕花窗下，借着午后日头、抬高手、眯起眼，费了老鼻子劲，才算是纫上了。

    博山菜是鲁菜四大菜系之一，认真论起来算得上是鲁菜最接地气的一支，既有着鲁菜的咸鲜为主的鲜明特点，又有其独特家常韵味。

    炭火炉、松木柴、老砂锅，这三样搭到一处才是制作酥锅的最佳选择。

    最重要的一种便是白菜，不能是小白菜，必须得是帮子、叶子都极具水分的、嫩嫩的大白菜。

    可在红苏手里无比听话的针线到了自己手上，就开始有了自己的想法。

    在现代时，大家做酥锅都多采用高压锅，省电省火也省时间，但味道却也差了些。

    一个是海带，这海带还不能是麻辣烫、串串香里面常用的海带结，也不能是拌凉菜用的那种细细脆脆的海带丝，必须得是厚厚的、切做大块的厚海带。

    宁歆歆多年前过淄博，曾吃到过一桌价格便宜、但味道一级棒的博山菜，所谓是“吃了博山饭，围着天下转”，她当时就被惊艳到了，后便自己习了爱吃的那几道。

    宁歆歆耐着性子缝了一个药包出来，指尖多了三个血洞，她低头一看，深觉自己真不是干这活的料。